По положению в здании двери могут быть внутренние, наружные и шкафные.

Однопольные двери обычно принимаются шириной 600, 700, 800, 900 и 1100 мм, двупольные -1200, 1400 и 1800 мм. Высота дверей в жилом доме принимается 2000 мм и 2300 мм. Двери для специальных помещений, которые не служат для эвакуации (подвальные, шкафные, чердачные и т.п.), могут иметь высоту 1200 и 1800 мм.

Иногда над дверьми устраивают фрамугу для дополнительного освещения. В этом случае в дверную коробку вводят доп. горизонтальный средник.

Входные дверные полотна навешиваются в коробке посредством 3-х петель – двух вверху и одной внизу. Для предохранения полотен и остекления от ударов между ними и коробкой устанавливаются амортизаторы из губчатой резины.

Наплав может быть как с одной, так и с 2-х сторон двери. Двойной наплав украшает дверь.

Филёнки заполняют пространство, образуемое обвязом и средниками. У филёнок, вставляемых полуторцевым способом, с одной лицевой стороны крепят бруски с отобранными калёвками.

Филенчатые двери.

Филенчатые двери состоят из обвязки (брусков) и заполнителя (филенки). Обвязку у филенчатых дверей делают толщиной 44 и 54 мм.

Обвязку толщиной 54 мм применяют для дверей, ведущих с лестничной клетки в квартиру, и наружных, имеющих высоту 2300 мм. Ширина её равняется 120 мм. При толщине обвязки 54 мм филенки делают толщиной 22, 44 мм, а при ширине обвязки 44 мм — толщиной 8, 16, 19 мм.

Правильный выбор установки дверных полотен имеет большое значение при их изготовлении, так как из-за несоответствия собираемых деталей и их размеру часто возникают поломки деревянной обвязки изделия.

Филёнки с наплавом изготавливать легче, чем с фигареями. Для этого сначала делают щит, строгают его, размечают и проводят риски, а по рискам выполняют шипы.

Края филёнки опиливают пилой-мелкозубкой или пристругивают строго прямоугольно, проверяя по угольнику.

Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная. Однако во всех случаях они должны иметь угол скоса, равный 1:10, который идёт от лицевой стороны полотна, что необходимо для стока с них влаги.

Утеплённые филёнки выполняют не только из досок, но и из 2-х слоёв фанеры, между которыми прокладывают утеплитель (минеральную или стеклянную вату или другой материал).

На кромках наплавленных филёнок выбирают 1…2 гребня, которыми они входят в шпунты (пазы) обвязок.

В связи с тем, что изготовление филенчатых дверей трудоёмко, требуется пиломатериал повышенной сортности, древесины расходуется примерно в 2 раза больше, чем на двери щитовой конструкции, применение их ограничивается.

Часто многие (когда заняты руки) открывают дверь ударом ноги по нижнему бруску обвязки. Чтобы предохранить дверное полотно от порчи, к нижнему бруску обвязки крепят второй защитный брусок, или плинтус.

Обычно защитный брусок изготавливают из доски толщ.25…30 мм. Длина защитного бруска должна быть на 60…70 мм меньше ширины полотна, а ширина- на 30…40 мм уже нижнего бруска.

Располагают такой плинтус в середине нижнего бруска, отступая от верхней и нижней кромки на 15…20 мм.

Нижнюю часть наружной двери можно облицевать жестью, а на внутренней стороне установить пружинный самозакрыватель.

В парадных дверях защитный плинтус часто делают из пластинки медной или из нержавеющей стали. Крепят пластинку шурупами с фасонными головками.

Для пригонки дверного полотна вначале измеряют расстояние между четвертями притвора в коробке и переносят эти размеры на дверное полотно. Срезают лишнюю древесину, причём так, чтобы полотно входило плотно в четверти, и строгают срезанную часть древесины.

Если дверной блок состоит из двух створных полотен, их плотно сжимают притворами, переносят на него все размеры, срезают лишнюю древесину, выстругивают небольшой скос наружу по всему периметру, оставляя зазор по всем сторонам в 2 мм на слой каски.

В дверных коробках с фрамугами сначала пригоняют фрамугу, чтобы она плотно входила в четверть коробки. Ту сторону, которой она вставляется в четверти коробки, состругивают немного на скос.

У дверных блоков с фрамугами верхнюю часть (фрамугу) остекляют и крепят наглухо в дверной коробке.

Петли для навешивание дверных полотен бывают шарнирными и полушарнирными. Состоят из 2-х карт- половинок и стержня- оси.

Шарнирные петли могут быть съёмными, у них вынимается стержень, и глухими; полушарнирные (левые и правые) – только съёмными, с закреплённым стержнем в одной карте. Более удобны в употреблении съёмные петли.

Размеры петель и шурупов, их назначение, количество шурупов для крепления петель приведены в таблице 1.

Размер применяемых петель, прежде всего, зависит от веса двери.

Шарнирные петли можно использовать на дверях, открывающихся в разные стороны. Левые полушарнирные петли крепят на дверях, открывающихся в левую сторону, правые - в правую сторону.

Петля должна находится от угла коробки или дверного полотна на расстоянии своей длины, однако в таков месте двери, где нет шипов. Если есть шипы, то петля прирезается ниже их - не менее чем на 1 см.

Установив соответствующую карту в нужном месте вертикально и параллельно кромке бруска, её обводят карандашом и из обведённого места стамеской вырезают древесину на толщину карты.

Ставят карту на место, намечают шилом строго по центру отверстий места для шурупов и завёртывают 1…2 из них. Закрепив 2 карты в коробке, приставляют дверь, с помощью клиньев прижимают её к верхней четверти и положение закреплённых на коробке карт отмечают карандашом на двери.

Между этими рисками поочерёдно помещают вторые половины петель и обводят их карандашом. Выбирают древесину, крепят вторые карты петель 1…2 шурупами и навешивают дверь так, чтобы они свободно открывались. Исправив неточности, завёртывают остальные шурупы.

Конструкции пружинных петель должны обеспечивать возможность смазки и регулирования натяжения пружины в процессе эксплуатации.